«Обь – река» Генадий Заволокин
- Ну, здравствуй, Берёзово, ветреный перекрёсток мятежных судеб Российских! На холме белая церковь. На миг почудилось – рядом выплясывает бесшабашный Конёк-Горбунёк, рождённый сказочной фантазией здешнего уроженца Петра Ершова. На центральной улице - расписной деревянный детский парк, несколько отреставрированных старинных зданий. Лёгкое запустение, антураж явно не соответствует масштабу этого места в русской истории последних четырёх веков.
Поселок Березово у впадения Сосьвы в Обь был заложен как город в 1593 году. "Град Березово" сразу стал важным форпостом государства Российского на берегах Оби. Здесь под лиственницами спокойно и мужественно отошёл в мир иной лишённый великолепного могущества светлейший князь Александр Меньшиков. Упокоился, но успел построить церковь и снискать благодеяниями любовь местных жителей. Сюда же сослали его недругов Долгоруких. Здесь под безымянным холмиком лежит граф Остерман. Отсюда бежал в телеге с нечистотами Лейба Бронштейн, он же Лев Троцкий. А нынче здесь тихо: 6,7 тысяч жителей, рыбокомбинат и крупные месторождения газа поблизости.
- Отчалить от Берёзово захотелось под проникновенную песню певца и композитора Александра Барыкина, всё-таки он здесь родился в 1952 году! Покопавшись в Сети, я выбрал…
«Прощай, любимый город» Александр Барыкин
«Анки варах» Галина Попова Ханты - манси
- Обь стала очень широкой, почти не видно берегов. Неуютно, тревожно и ветер разыгрался нешуточный. Подошли к Лопхарям. Швартуемся у грубо сколоченного причала на ближайшем к деревне острове - из-за широкой отмели теплоход не может подойти к берегу. Вокруг теплохода собирается десятка два моторных лодок. Ханты продают рыбу. Экипаж покупает мешками. Берут только муксуна. Забивают весь огромный трюмный холодильник. Через десять минут теплоход уже отходит от причала и все лодки, разом взревев моторами, уносятся.
В Лопхаринском муниципальном образовании подавляющее число жителей – ханты, 549 человек, потом идут русские – 77 человек и коми – 34 человека. Совсем немного ненцев и манси. Это муниципальное образование сформировалось из Куноватского нацсовета, объединившего большое количество деревушек, юрт и гортов, летовий и зимовий. До сороковых годов Лопхарей как населенного пункта не существовало. Рыбаки - ханты в летнее время рыбачили в Угловатском сору, к середине лета перемещались в Летние Лопхари, где устанавливали запор в устье реки Куноватки. По рассказам старожилов, на месте нынешнего села местные жители изготавливали лодки - калданки и вёсла. Именно этим и объясняется название: Лопхари - «место, где изготавливали весла». Сегодня в Лопхарях есть средняя школа и детский сад «Белочка»(!), участок «Горковского рыбозавода», почта и фельдшерско-акушерский пункт. Одним словом, не «полный край».
«А олени лучше» Мурзилки Live
Горки основаны в 1931 году спецпереселенцами. Тогда же открыли начальную школу и комендатуру. Поселок быстро строился и рос. Хозяйственные и работящие люди привезли с собой домашний скот, культуру полеводства и огородничества. Из соседнего Кушевата в Горки переехали рыбозавод, рыбкооп, колхоз, сельсовет. В 1932 году в поселке была открыта первая в районе участковая больница.
Поначалу ссылали так называемых кулаков из Южной Сибири и Урала. В 1940 году в Горки привезли несколько семей из Молдавии и Западной Украины, финнов из Ленинградской области. Во время Великой Отечественной сюда из Поволжья были переселены немцы и калмыки.
Сегодня в Горках живёт немногим более двух тысяч человек: русские, ханты и коми.
- Проснулись от лязганья якорной цепи. Питляр - последняя остановка перед Салехардом. Обь здесь очень широкая. Даже с середины реки берега просматриваются узкой полосой. Постоянно дует сильный ветер, на носу просто валит с ног. Берега Оби в районе Питляра - огромные песчаные обрывы, высотой свыше 200 метров. Посёлку немногим больше ста лет. В селе полтысячи жителей: ханты, русские, коми, чуть-чуть – ненцы. Недавно построены новый спортивный зал и баня!
Далее в своём спонтанном путеводителе я буду использовать замечательные путевые заметки «Поездка на Ямал» в 7-и частях из livejournal. Их автор – очень наблюдательный человек и прекрасный фотограф. В отличие от моих друзей, он путешествовал по суше. Перейдите на его блог, посмотрите и этот фоторассказ. Уверяю – не пожалеете! Вот ссылка:
Несколько раз в неделю в Питляр из Салехарда летают вертолеты. Вот огород и картофельное поле - даже в таких широтах умудряются что-то выращивать. В районе нет нефти и газа. Основное занятие населения - охота и рыболовство и у каждой семьи в поселке есть лодка. Без нее никуда. Питляр — это ещё и река, впадающая в Обь. А устье, Питлярский Сор, очень рыбное место. И за его контроль в старые времена шла нешуточная борьба. Вот на этой горе была битва между хантами и манси. И до сих пор для хантов это проклятое место. Старики не советуют туда забираться.
- В Питляре даже встречаются автомобили! Куда здесь на них можно ездить?! Но местные говорят, что есть зимники - где-то в отдалении ста километров. Отважные! Ехать такое расстояние в мороз на машине?!
- Пока не были найдены нефть и газ, население на севере было очень малочисленно. И когда углеводороды иссякнут, то маленькие поселки, вроде Питляра продолжат жить. А все многочисленные газонефтяные Надымы, Новые Уренгои и Нефтеюгански прывратятся в мертвые города, в огромные аттракционы для экстремального туризма. Как превратилась в ничто знаменитая сталинская стройка века - "Мертвая дорога", строительство №501, №503 – железная дорога Чум - Салехард – Игарка. Её укладывали здесь, недалеко. Всё по Некрасову: «А по краям то – всё косточки русские, сколько их, Ванечка, знаешь ли ты…»
Южнее Салехарда Большая и Малая Оби вновь объединяются. От острова Большие Яры начинается дельта. Она занимает более 4 тысяч квадратных километров. Потом река делится на два рукава – Надымский и Хаманельский и впадает в Обскую губу – длинный (до 8000 км) залив Карского моря Северного Ледовитого океана. Осенью Обь покрывается льдом и находится в таком ледяном плену от 180 до 220 дней.
«Северные речки» Кола Бельды
С наступлением весны ледяные оковы постепенно спадают, огромные массы талых вод и битого льда, перемещаясь вниз по реке, обрушиваются со всей силой на еще неподвижные ледяные пласты и вытесняют их на берега. Нагромождения льда значительно затрудняют течение воды, вследствие чего река выходит из берегов и затопляет близлежащие поселки.
- Вот появился абрис горных холмов Полярного Урала, затем - городок Лабытнанги, связанный с Салехардом паромом. В Лабытнанги есть железнодорожная ветка, но мост построить технически очень сложно и дорого. Дело в том, что Обь здесь имеет двойное дно, и строительство моста не планировалось даже во времена печально известной 501 стройки. Той, после которой в тундре так и остались брошенные локомотивы, вагоны и неизвестные могилы.
«Салехард» Валерий Боков
Город суровой зимы и белых ночей. Основан в 1595 году как самая северная казачья крепость под названием Обдорск (ненецкое название посёлка - Сале-Харн - "поселение на мысу"). А Обдорск – это на языке коми, которые в 16 веке были проводниками русских ("место при Оби", «дор» в географических названиях - "место рядом с чем-нибудь").
Близ города обнаружены стоянки первобытных людей бронзового и раннего железного веков.
В конце 18 в. крепость была упразднена. С 1820-х в Обдорске стали селиться русские на постоянное жительство. С середины 18 до начала 20 века здесь проходила ежегодная зимняя Обдорская ярмарка. Обдорск тогда не был крупным населенным пунктом. В конце 19 века в нем было 30 домов и жило около 500 человек. И только во время ярмарки население города возрастало до нескольких тысяч. С 1930 года - центр Ямало-Ненецкого национального округа. С 1933 г. называется Салехард.
- Рейд Салехарда похож на морскую бухту - множество судов, лодок, танкеров, лесовозов, плавучих магазинов. Речного вокзала в Салехарде нет, только собираются строить.
Сам город небольшой и расположен на холме. Часа за полтора его можно пройти из конца в конец. Старые двухэтажные щитовые дома, типичные для Севера вперемежку с современными зданиями на сваях. Дорожного сообщения с большой землей здесь нет, поэтому вся транспортная нагрузка ложится на аэропорт и железнодорожное сообщение из Лабытнанги. Часть грузов идет по реке.
- Салехард быстро развивается, у него для этого есть все возможности. Это единственный в мире город, разделённый Полярным кругом на две части, о чём свидетельствует памятная стела. Она имеет неофициальное название "памятник пропавшей колбасе". Эта конструкция была возведена где-то в конце 70-х. Как раз в то время, когда из магазинов окончательно исчезла колбаса. И в формах этого памятника народ пытался разглядеть очертания любимого продукта.
"Обдорский острог" построен совсем недавно. Автор реконструкции - А.В. Ополовников. Хоть это и новодел, но качественный, восстановленный на основании изображений и сохранившихся аналогов. Но старого города больше в Салехарде нет. То немногое, что оставалось уничтожено в последние десятилетия.
В Салехарде нет выдающейся архитектуры. Город почти полностью построен в последние двадцать лет. Таким образом, получилось что-то вроде целостного ансамбля. В административном центре богатого сырьевого региона денег на архитектуру не жалеют. Еще есть памятник "Романтикам 70-х". На рынке из даров Севера продают только чернику и муксуна. Вообще, Салехард не кажется приветливым и уютным. Впрочем, Ямал и переводится с языка коренных народов, как «Край Земли».
- Памятник комару. В самом Салехарде их немного - город расположен на возвышенном и хорошо проветриваемом месте. Но за городом на вас накидываются полчища комаров, слепней и гнуса. Никакие брызгалки и мази не помогают. Одна радость, что с первыми заморозками их становится намного меньше. А первые заморозки бывают уже в середине августа.
Близ города обнаружены стоянки первобытных людей бронзового и раннего железного веков.
В конце 18 в. крепость была упразднена. С 1820-х в Обдорске стали селиться русские на постоянное жительство. С середины 18 до начала 20 века здесь проходила ежегодная зимняя Обдорская ярмарка. Обдорск тогда не был крупным населенным пунктом. В конце 19 века в нем было 30 домов и жило около 500 человек. И только во время ярмарки население города возрастало до нескольких тысяч. С 1930 года - центр Ямало-Ненецкого национального округа. С 1933 г. называется Салехард.
«Про Салехард» Шансон
- Рейд Салехарда похож на морскую бухту - множество судов, лодок, танкеров, лесовозов, плавучих магазинов. Речного вокзала в Салехарде нет, только собираются строить.
Сам город небольшой и расположен на холме. Часа за полтора его можно пройти из конца в конец. Старые двухэтажные щитовые дома, типичные для Севера вперемежку с современными зданиями на сваях. Дорожного сообщения с большой землей здесь нет, поэтому вся транспортная нагрузка ложится на аэропорт и железнодорожное сообщение из Лабытнанги. Часть грузов идет по реке.
- Салехард быстро развивается, у него для этого есть все возможности. Это единственный в мире город, разделённый Полярным кругом на две части, о чём свидетельствует памятная стела. Она имеет неофициальное название "памятник пропавшей колбасе". Эта конструкция была возведена где-то в конце 70-х. Как раз в то время, когда из магазинов окончательно исчезла колбаса. И в формах этого памятника народ пытался разглядеть очертания любимого продукта.
"Обдорский острог" построен совсем недавно. Автор реконструкции - А.В. Ополовников. Хоть это и новодел, но качественный, восстановленный на основании изображений и сохранившихся аналогов. Но старого города больше в Салехарде нет. То немногое, что оставалось уничтожено в последние десятилетия.
В Салехарде нет выдающейся архитектуры. Город почти полностью построен в последние двадцать лет. Таким образом, получилось что-то вроде целостного ансамбля. В административном центре богатого сырьевого региона денег на архитектуру не жалеют. Еще есть памятник "Романтикам 70-х". На рынке из даров Севера продают только чернику и муксуна. Вообще, Салехард не кажется приветливым и уютным. Впрочем, Ямал и переводится с языка коренных народов, как «Край Земли».
- Памятник комару. В самом Салехарде их немного - город расположен на возвышенном и хорошо проветриваемом месте. Но за городом на вас накидываются полчища комаров, слепней и гнуса. Никакие брызгалки и мази не помогают. Одна радость, что с первыми заморозками их становится намного меньше. А первые заморозки бывают уже в середине августа.
А вот и главная гордость салехардских чиновников - новый "Белый дом". В советское время власть сидела в "Красном Чуме". Сейчас старое обкомовское здание уже совершенно не соответствует возросшим амбициям ямальского руководства. И теперь она будет сидеть в "Белом доме".
- Аэропорт. В Салехард из Москвы летает только местная авиакомпания "Ямал". Цены запредельно дорогие. Но самолеты пустыми не летают. Основной контингент - чиновники, поездки которых оплачивает бюджет. На вертолётах отсюда можно долететь до отдаленных поселков и полярных станций. А ещё стоит посмотреть на выставку самолетов и вертолетов - ветеранов.
И, наконец, переправа. Поезда идут до Лабытнанги, оттуда до Салехарда приходится добираться паромом. Зимой прямо по льду Оби прокладывают автомобильную дорогу. Когда лед становится тонким, добраться до Салехарда становится возможным только по воздуху. Мамонты летать не умели и когда возникла необходимость мигрировать – завязли в местных болотах. Вымерли навсегда, а ведь были, о чём свидетельствует скульптура мамонта у переправы.
- Можно было пройти еще километров пятьсот на Север. По Обской губе, ширина которой достигает 80 километров, через Новый порт и дальше - до поселка Антипаюта раз в неделю ходит теплоход "Калашников". Ну а ещё дальше, до побережья - только вертолет. Бескрайняя Ямальская тундра, тысячные стада северных оленей, небольшие поселки хантов и ненцев. Просторы Полярного Урала, куда из Лабытнанги и отправляются Саша с Мишей. На блоге опубликованы их фильмы об этом походе:
И о более раннем путешествии в 2008 году:
«Полярный Урал» Владимир Колошеин
